Zimní skleník svépomocí

Mnoho zahrádkářů chce mít na stole zeleninu, bobule a ovoce po celý rok a čerstvě řezané květiny pro zvláštní příležitosti. Aby toho dosáhli, obvykle si zimní skleník postaví sami nebo si najmou tým. V tomto článku vám vysvětlíme, jak to udělat svépomocí, a poskytneme vám podrobné pokyny pro stavbu vytápěného zimního skleníku na vašem pozemku.

Typy zimních skleníků

Zimní skleník (jak se skleník často mylně nazývá, ale ve skutečnosti je skleník malá stavba, zatímco skleník je trvalejší a staví se na zimu) se dodává ve dvou typech:

• Polotrvalý skleník. Tento typ skleníku lze rozebrat a znovu složit jinde. Přesto se liší od letní verze. Jako základ se obvykle používají piloty a podlaha je ze dřeva.

• Trvalý. To znamená, že rám nelze montovat a demontovat; místo pro tento typ skleníku musí být vybráno jednou provždy. Je postaven na základech, uprostřed kterých je vybudován příkop pro sběr studeného vzduchu. Tato možnost je spolehlivější než předchozí.

Existují různé typy struktur, které budeme uvažovat v tabulce:

Fotografie	Jméno	Popis
	Termoska (podzemní, zapuštěná)	Hlavní část se nachází v zemi. Toto je nejoblíbenější možnost mezi letními obyvateli a zahrádkáři. Teplo je zajištěno specifickým umístěním. Osvědčilo se na Sibiři, protože v těchto podmínkách se snáze vytápí.
	Klenutý	Je to výhodné, pokud pěstujete rostliny v zemi. Potíže nastávají při konstrukci rámu a obkladu. Hlavním materiálem je polykarbonát. Obvykle se kupuje prefabrikovaná konstrukce.
	sedlová střecha	Používá se k pěstování plodin v truhlících. Vysoký strop usnadňuje práci. Sklon střechy podporuje samočištění: nehromadí se na ní srážky, takže se neprohýbá.
	Jako přístavba k domu	Nejčastěji se vytváří zimní zahrada. Společná stěna poskytuje dodatečné teplo. Vstup do ní je možný z domu, což je velmi pohodlné, protože není nutné chodit ven.
	S mansardovou střechou	Obvykle se tam pěstují květiny. Jeho unikátní design umožňuje více pater. Vytápí se kamny a průhledné stěny propouštějí více světla.

Při výběru skleníku zvažte své preference, dostupné zdroje, rostliny, které budete pěstovat atd.

Požadavky na zimní skleníky

Jaké požadavky by tedy měl splňovat náš budoucí zimní skleník?

Topení

Pro sezónní stavbu obvykle postačuje sluneční energie; ta se akumuluje během dne a v noci se spotřebovává, čímž se zabraňuje náhlým výkyvům teploty v interiéru. Zatažené počasí není překážkou. V zimě je situace zcela jiná, protože půda není přes den sluncem ohřívána, ale v noci zcela chladne a zamrzá.

Aby se tento problém vyřešil, staví se skleník s vytápěním: kamny, vodou nebo elektrickým, s využitím různých typů ohřívačů (elektrických, plynových). Volba závisí na oblasti a regionu.

Pokud máte malý skleník o rozloze maximálně 20 metrů čtverečních, postačí vám kamna. Výhodou tohoto typu vytápění je možnost přesnější regulace teploty v místnosti.

Další možností pro malý skleník je použití biopaliva. Instalace tohoto typu topného systému sice zabere mnohem více času, ale díky své energetické účinnosti se z dlouhodobého hlediska zaplatí.

Podstata metody spočívá v tom, že biopalivo se umístí pod úrodnou půdu, která ji přirozenými rozkladnými procesy ohřívá.

Pokud je skleník větší než 20 metrů čtverečních, je nejlepší použít hydronické vytápění (s využitím podzemních trubek) nebo elektrické vytápění. Elektrické vytápění se dělí na kabelové vytápění (jako podlahové vytápění) a vzduchové vytápění (s využitím ventilátorových ohřívačů).

V chladných oblastech půda v zimě hluboko promrzá (například na Uralu – až do hloubky 2 m), proto je nutné zajistit prohřátí půdy a zabránit úniku tepla směrem dolů.

Více se dočtete v článku o vytápění skleníků.

Izolace

Instalace vytápění je důležitá, ale nestačí. Je zásadní správně izolovat skleník, aby se snížily tepelné ztráty. Existuje několik možností:

Prohloubení skleníku do země

Klesají pod bod mrazu – až 2 m (v závislosti na regionu).

Tato metoda není vhodná, pokud se podzemní voda nachází blízko povrchu.

Nebo je při jeho výběru nutné dodatečně zajistit odvodnění.

Speciální beton na stěny

Beton musí být vysoce kvalitní a nepropustný pro vlhkost, což vyžaduje dodatečné finanční prostředky při jeho stavbě svépomocí.

Prázdná zeď

Používá se pěnový beton, termobloky nebo dřevo. Jako izolace se používá pěnový plast, který se snadno instaluje a je odolný vůči vlhkosti. Stěny jsou zvenku opláštěny, pro izolaci země je instalován panel o tloušťce 0,5 metru a základna je chráněna pěnovým plastem.

Dvojité sklo nebo silný polykarbonát

Krytina musí propouštět světlo a zadržovat teplo. Sklo se pokládá ve 2–3 vrstvách s mezerou 0,1–0,3 cm mezi vrstvami. Silný polykarbonát se pokládá v jedné vrstvě, zatímco polykarbonát o tloušťce 0,4–0,6 cm ve dvou vrstvách. Pokud je v oblasti vzácné sněžení, natahuje se přes střechu a stěny strečová fólie, protože je krátkodobá a rychle se opotřebovává.

Je také nutné utěsnit všechny spáry a praskliny.

Zalévání a zvlhčování vzduchu

Skleník chrání rostliny před vnějšími vlivy, takže voda potřebná pro jejich vývoj musí být uměle doplňována.

Bez dostatečného množství vody nebude dobrá úroda. Existují tři způsoby zalévání:

• hadice;
• odkapávat;
• kropení.

Upozornění:

• kvalita vody – musí splňovat všechny normy pro pitnou vodu, bez chemických dezinfekčních prostředků, a počet bakterií musí odpovídat normě;
• teplota – optimální +20 ℃;
• Doba zálivky - každý druh rostliny má své vlastní požadavky.

Pro zajištění správného růstu udržujte optimální vlhkost vzduchu. Měla by být 70 %. Pokud této úrovně nelze dosáhnout zálivkou a vlhčením půdy, nainstalujte speciální zvlhčovače vzduchu.

Požadovaný průtok vody závisí na ploše skleníku, proto si předem naplánujte zásobování vodou. Pokud se zdroj nachází daleko od stavby, bude nutné potrubí položit do hloubky 1–1,8 metru. Před zaléváním je nutné vodu ohřát ve speciálních nádobách – buď slunečním zářením, nebo uměle. V noci dochází k výměně tepla mezi vodou a vzduchem, což dále snižuje teplotní výkyvy.

Větrání

Aby rostliny rostly a vyvíjely se, potřebují kromě správné úrovně vlhkosti a teploty dostatečné proudění vzduchu.

V místnosti vytváříme potřebné parametry pomocí ventilačního systému, který umožňuje:

• udržovat požadovanou úroveň vlhkosti;
• organizovat normální cirkulaci vzduchu;
• zlepšit jeho složení;
• odstraňte přebytečné teplo a vlhkost.

Větrací systém může být dvojího typu:

• mechanické – ruční zavírání a otevírání oken a dveří;
• Automatické – mohou být elektrické, hydraulické, bimetalické.

Osvětlení

Rostliny získávají energii potřebnou k růstu ze světla. Každý druh má své specifické potřeby, ale všechny rostliny přestávají růst, pokud je denní světlo kratší než 10 hodin. V létě stačí přirozené světlo, ale v zimě je třeba zvážit umělé světlo.

Existuje mnoho možností, které se liší cenou, barevným spektrem a spotřebou energie:

Žárovky mají nízkou účinnost a produkují špatné světelné spektrum. Používáme je pouze k nucení zeleně.

• Zářivka – jas závisí na síťovém napětí. Nízký světelný výkon.

• Energeticky úsporné – snadné použití. Levné, nevyžaduje žádné další vybavení. Vhodné pro malé skleníky.

• Rtuťové výbojky nabízejí vysoký světelný výkon a nízkou spotřebu energie. Generují značné množství tepla a emitují značné množství ultrafialového záření. Jejich hlavní nevýhodou je, že obsahují rtuť.

• Sodíkové výbojky dobře simulují sluneční světlo, ale je obtížné je zapojit. Vyžadují další komponenty, takže je obtížné je svépomocí nainstalovat.

• Halogenidové výbojky jsou ideální z hlediska spektra, ale jsou drahé a netrvanlivé.

• LED diody jsou energeticky úsporné, šetrné k životnímu prostředí a bezpečné k používání. Jsou také drahé. Pro instalaci volíme svítidla domácí výroby, protože jejich spektrum odpovídá potřebám našeho regionu.

Počet lamp vypočítáváme na základě normy na 1 m² – 100 W.

Fáze výstavby zimního skleníku

Skleník si můžete postavit sami, a to i s použitím improvizovaných materiálů. Níže vám řekneme, jak na to. Nejprve si ale stručně shrneme, co musíme udělat:

• Volba umístění je optimálně chráněna před větrem, aby nebyla nutná dodatečná ochrana a vytápění.
• Výběr designu. Níže vám navrhneme jeden design, ale můžete si ho sami najít nebo si vytvořit vlastní.
• Určení typu konstrukce – základy, rám, bednění, střecha.
• Příprava cenové nabídky – vypočítáme cenu materiálu a celkovou cenu, abychom se vyhnuli zbytečným problémům.
• Rozhodnutí o typu větrání, vytápění a vzduchotěsnosti.
• Osvětlení je účinné, bezpečné a odolné proti vlhkosti, aby se zabránilo zkratům.
• Výpočet výšky konstrukce. Při pěstování rostlin v půdě ji můžete snížit.
• Police. Pro zajištění snadného používání je připravujeme již ve fázi výstavby. Nejlepší jsou plastové nebo dřevěné.
• Vnitřní úprava. Mezi záhony ponecháváme široké pruhy, abychom vyhověli budoucím potřebám rostlin.
• Péče je obzvláště důležitá během prvního roku. Ujistěte se, že je těsnění těsné, a zkontrolujte, zda nejsou praskliny.

Pokud potřebujete skleník větší než 100 metrů čtverečních pro podnikání, je nejlepší si objednat hotový produkt. Dnes existuje obrovské množství výrobců, kteří nabízejí skleníky na klíč s hotovými systémy vytápění, větrání, zavlažování a dalšími systémy. Pokud potřebujete malý zimní skleník pro osobní použití, můžete si ho snadno postavit svépomocí. Níže si vysvětlíme, jak na to.

Pojďme si podrobněji projít všechny body, které jsme uvedli výše.

Výběr lokality

Nejprve si tedy musíte vybrat správné místo pro váš budoucí zimní skleník. Měl by být dobře osvětlený a chráněný před silným větrem. Vynikající možností je postavit ho jako přístavbu ke stejnému domu nebo garáži, ale ujistěte se, že je orientován na slunce. Pokud se rozhodnete postavit volně stojící skleník, měl by být orientován severojižně a stěna orientovaná na sever by měla být ponechána prázdná a dobře izolovaná.

Podrobné pokyny pro stavbu zimního skleníku svépomocí

Dále se podíváme na jeden z nejjednodušších, ale zároveň nejspolehlivějších návrhů, a to na skleník se sedlovou střechou a stěnami z pěnobetonu. Samozřejmě nezapomeneme na základy a izolaci.

Jak je vidět z níže uvedeného náčrtu, jižní konec pokryjeme dvěma vrstvami polykarbonátu. Předsíň, která bude umístěna na severní straně, bude poskytovat ochranu před větrem a bude sloužit jako kotelna, skladovací prostor a regály. Svahy skleníku budou pokryty vyztuženým polykarbonátem. Dřevěný krokvový systém zabrání vzniku tepelných mostů.

Zde je to, co budete potřebovat k postavení skleníku s rozměry uvedenými na náčrtu:

beton třídy M200 (pro základy)	3,6 m³
výztuž Ø10 mm	100 metrů
výztuž Ø6 mm	130 metrů
omítnutá deska na bednění, 25 mm	1 m³
pěnobetonový blok 200x300x600 mm	170 ks.
lepidlo na zdivo (25 kg)	9 tašek
polystyren S 100 mm	3,3 m³
krokvová deska 40x150 mm	0,5 m³
polykarbonát o tloušťce 10 nebo 16 mm	5 listů
koncový profil L=2,1 m	15 ks.
profil hřebene L=6 m	2 ks.
spojovací profil L=6 m	12 ks.
samořezné šrouby s tepelnými podložkami	200 ks.

Důležité! Výstavba takového skleníku vám zabere přibližně dva měsíce. To zahrnuje zhruba měsíc budování základů a jejich sušení. Teplota musí během této doby zůstat nad bodem mrazu, nejméně 15 °C a ideálně ne více než 23 °C.

Základy zimního skleníku pro vaše vlastní projekty krok za krokem

Postavíme mělký pásový základ z železobetonu. Základ by se měl rozprostírat nejen po obvodu skleníku, ale i v místě hlavní příčky oddělující předsíň a skleník.

První věc, kterou je třeba udělat, je vyčistit plochu, srovnat ji a označit ji kolíky a provázkem.

Nyní můžeme začít s vytyčováním základů. V rozích budoucího skleníku nainstalujeme prkna a desky. Připevníme k nim provázek a natáhneme ho po obvodu základů. Zkontrolujeme, zda jsou rohy kolmé a úhlopříčky shodné. Pomocí provázku vyznačíme vnější a vnitřní obrysy základů.

Podél připraveného značení vykopeme příkop hluboký 50 cm. Dno naplníme směsí písku a drceného kamene nebo jen pískem, zhutníme a nezapomeňme pravidelně zalévat.

Dále se budeme zabývat bedněním. Je vyrobeno z 25mm silného hranovaného dřeva. Pokud je vaše půda poměrně hutná, lze bednění instalovat těsně nad úrovní terénu; pokud je měkká, lze jej umístit na dno výkopu. Níže uvedený diagram ukazuje, jak jej upevnit.

Základ musí být vyztužen, protože jeho nedodržení může způsobit praskání pěnobetonového zdiva v důsledku sezónních pohybů podloží. Pro podélnou výztuž pásu používáme výztuž třídy 10-A-III (A400) (GOST 5781-82) a pro příčné vazby používáme výztuž třídy 6-AI (A240) (GOST 5781-82). V místech křížení výztuž spojujeme žíhaným drátem. Zvláštní pozornost věnujeme vyztužení rohů.

Po dokončení všech předchozích kroků začneme s litím základů betonem. Pro naši velikost budeme potřebovat 3,6 metru krychlového. Ruční míchání tohoto množství by bylo obtížné a je také třeba mít na paměti, že lití po vrstvách sníží pevnost základů. Proto je rozumné ušetřit peníze a objednat si hotový beton třídy M200. Nalijeme ho do připraveného bednění, udusíme ho tyčí nebo vibrační hadicí a povrch srovnáme.

Doba vytvrzování betonu závisí na teplotě. Optimální podmínky, jak jsme již zmínili, jsou mezi 15 a 23 °C. V tomto případě to bude trvat měsíc. Pokud je teplota nad 18 °C, může vytvrdnout již za dva týdny (v tomto případě až za 21 dní). Během celé doby vytvrzování beton zakryjte plastovou fólií, abyste udrželi stálou vlhkost. Pokud vrchní vrstva příliš vyschne, přidejte vlhkost.

Důležité! Po týdnu bednění odstraňte. Desky lze později znovu použít, proto je nevyhazujte.

Uvažujme stěny z pěnobetonových tvárnic.

Pěnobetonové stěny pro zimní skleník svépomocí: podrobné pokyny

Pro pokládku pěnobetonových tvárnic používáme speciální lepidlo, které umožňuje minimální tloušťku spáry, čímž se snižují tepelné ztráty. Lze je pokládat i cementovou maltou, ale v tomto případě nezapomeňte zahrnout dodatečnou izolaci a omítnutí stěn.

Hydroizolaci aplikujeme pomocí rolovaných materiálů (střešní lepenka, pergamen, bikrost nebo podobné materiály). Na vyschlý podklad naneseme tenkou vrstvu cementové a pískové malty (poměr 1:4). Rolovanou hydroizolaci položíme s překrytím spár a povrch vyrovnáme pomocí pravítka a nivelační lišty.

První řadu pěnových tvárnic položíme na cemento-pískovou maltu přes hydroizolaci. Maltu nanášíme zednickou lžící s trochou prostoru, poté tvárnice osazujeme a odstraňujeme přebytečnou maltu.

Všechny následující řady se pokládají pomocí speciálního lepidla. Nanášejte ho zubatou stěrkou na všechny spojovací plochy, vodorovné i svislé. Tvarovky k sobě těsně přitlačte lehkým poklepáním gumovým kladivem. Řady pokládejte s překrytím 1/2 tvarovky.

Zdivo vyztužujeme svařovanou zdířskou sítí každé 2–3 řady. Při výšce tvárnic 30 cm a výpočtové výšce stěny 150 cm je 5 řad zdiva, takže můžeme výztužnou síť položit mezi třetí a čtvrtou řadu. Na síťovinu naneseme lepidlo a poté na ni nainstalujeme tvárnici. Zdivo můžeme také vyztužit výztuží umístěnou do drážek vyříznutých v tvárnicích.

Bloky zárubní nařezáme na míru. Například pomocí speciální pily a šablony – bloky se řežou docela snadno.

Stěny zvenku izolujeme polystyrenovými deskami.

Tloušťka izolace závisí na regionu a pohybuje se od 30 do 150 mm.

Tabulka tloušťek izolace pro stěny skleníků z pěnového betonu v závislosti na regionu:

Kraj	Tloušťka polystyrenu, mm
Jih (Krasnodar, Astrachaň)	30–40
Povolží (Volgograd, Saratov)	40–50
Povolží (Ulyanovsk, Kazaň, Nižnij Novgorod, Iževsk)	50–60
Centrum (Moskva, Jaroslavl, Voroněž)	60–70
Severozápadní federální okruh (Petrohrad)	60–70
DV (Chabarovsk, Vladivostok)	70–80
Ural (Orenburg, Ufa, Jekatěrinburg, Perm)	70–90
Sibiřský federální okruh (Irkutsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, Ťumeň)	80–100

Stěny skleníku lze opatřit jakýmkoli materiálem odolným vůči vlhkosti, jako jsou dekorativní cihly, obklady nebo fasádní omítka. Tato povrchová úprava nejen zlepší vzhled, ale také poskytne dodatečnou tepelnou izolaci a ochranu před větrem.

Důležité! Polystyren lze nahradit pěnou nebo polyuretanem. Minerální vlna by se neměla používat kvůli vysoké vlhkosti v místnosti.

Střecha skleníku vlastními silami krok za krokem

Na sloupky, rám a krokve používáme dřevěné desky o rozměrech 40x100 mm. Krokve se instalují v rozestupech 50–70 cm (v závislosti na zatížení sněhem).

Stavíme jižní zeď. Spodní obložkovou desku položíme na základ přes hydroizolaci a upevníme ji k základu kotevními šrouby. Boční dřevěné sloupky připevníme k pórobetonovému zdivu pomocí kotev. Mezilehlé sloupky a horní obložkovou desku upevníme rohníky a šrouby.

Vyrábíme horní obloženíHorní desku položíme podél obvodu zdiva a zajistíme ji kotvami. Rozteč mezi deskami je 60 cm. Horní deska je potřebná k rozložení hmotnosti střechy po celé stěně; umístění krokví přímo na bloky vytváří průhyby, což způsobuje rozpad pěnobetonu.

Pro zajištění krokví připevňujeme hřebenový trám.Za tímto účelem instalujeme sloupky přesně do středu horního rámu příčných stěn, upevňujeme je konzolami a šrouby a poté dodatečně instalujeme výztuhy. Hřebenový trám sestavujeme ze dvou desek 40x100 mm a upevňujeme je na obě strany sloupků.

Krovy Vyrobíme ho z desky 40x100 mm. Desku přiložíme k hřebenovému trámu a horní desce podélné stěny a tužkou si označíme zářez. Uděláme zářez, vyzkoušíme krokev na místě a odřízneme přebytečný materiál. Krokve spojíme po dvojicích pomocí kovových desek u hřebene a také je upevníme k hřebenovému trámu a horní desce pomocí konzol a vrutů.

Polykarbonát V jedné vrstvě lze připevnit tloušťku 10–25 mm, to stačí pro dobrou tepelnou izolaci.

S opláštěním začínáme na koncové stěně orientované na jih. Polykarbonát nařežeme na velikost stěny tak, aby výztuhy byly svislé.

Horní okraje polykarbonátu utěsníme speciální hliníkovou lepicí páskou. Na spodní okraje použijeme perforovanou pásku.

Řezné hrany zakryjeme koncovkami. Polykarbonát upevníme samořeznými šrouby a termoizolačními podložkami. Stejným způsobem zakryjeme i horní část severní stěny a stěnu mezi předsíní a skleníkem.

Pro spojení plechů na svazích skleníku používáme spojovací profily. Pro polykarbonát o tloušťce 10 mm je vhodný plný profil, zatímco pro polykarbonát o tloušťce 16 mm a 25 mm je vhodný dělený hliníkový profil s těsněním. Krytinu připevňujeme skrz profil, abychom zabránili poškození celistvosti polykarbonátu.

Spodní konce plechů jsou zakončeny perforovanou páskou a koncovými profily. Nahoře jsou svahy spojeny hřebenovým profilem.

Důležité! Po dokončení instalace utěsněte všechny mezery mezi rámovými deskami a pěnovými bloky pěnou nebo mrazuvzdorným tmelem.

Finální dokončení skleníku

Náš zimní skleník má dvoje dveře, jedny vedou zvenku do předsíně a druhé z předsíně do skleníku. Ty, které se otevírají ven, by měly být izolovány polystyrenem nebo podobným materiálem. Druhé dveře mohou být i průhledné, například z polykarbonátu na dřevěném rámu. Rám dveří je zajištěn kotvami o délce nejméně 10 cm. Dveře jsou zavěšeny na pantech a vybaveny západkou nebo zámkem.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte:

Po všech těchto pracích nainstalujeme do skleníku topný systém. V našem případě se bude jednat o kotel a radiátorový systém. Kotel nainstalujeme do předsíně a komín bude veden hlavní stěnou. Po obvodu stěn umístíme radiátory nebo trubkové registry o velkém průřezu – to je pro skleník této velikosti zcela dostačující.

Pro tento typ skleníku je ideální kapkový závlahový systém. Nádrž je umístěna v předsíni a vybavena topným systémem. K rostlinám jsou připojeny hadice kapkové závlahy. Pro záhony jsou vhodné perforované hadice a pro police kapkový systém.

Lampy umisťujeme blízko stropu s ohledem na to, že některé typy se velmi zahřívají a mohou poškodit polykarbonát (viz výše uvedená část s výběrem osvětlení). Použití svítidel s reflektory zvýší množství světla dopadajícího na rostliny. Kabeláž se instaluje do plastových nebo kovových vlnitých trubek a zavěšuje se na konstrukci skleníku.

Pro přímé využití zimního skleníku (pěstování rostlin) zakládáme záhony nebo stojany. Při zakládání záhonů v chladném podnebí se používají biologické, elektrické nebo hydronické technologie ohřevu půdy. V jižních oblastech lze účinného ohřevu půdy dosáhnout i pomocí slunečního záření. Za tímto účelem se hlavní stěny skleníku pokrývají fólií nebo jiným reflexním materiálem, čímž se množství světla dopadajícího na rostliny a půdu zvyšuje o 50 %.

Nejlepší návrhy zimních skleníků

• Bílý rám a sklo vypadají velmi krásně. Tento skleník pojme různé rostliny, dokonce i keře a malé stromy. Cihlový základ poskytuje pevnou konstrukci a sedlová střecha zabraňuje hromadění sněhu. Sklo umožňuje vynikající propustnost světla.

• Skleník z kovu a skla, připomínající malou chatrč. Interiér je ze dřeva. Díky použití hydronického vytápění jej lze používat i v zimě. Střecha má ostrý tvar, díky čemuž je konstrukce odolná vůči srážkám.

• Kamenný základ a kovový rám.

Rada

První fází je stavba zimního skleníku. Druhou je sklizeň kvalitní úrody. To není snadný úkol, proto je důležité zvážit odborné rady. Tyto rady budou užitečné hned od začátku stavebního projektu:

• Pěstování jahod (náročné bobule) vyžaduje vynikající umělé osvětlení a nádoby. Vyhněte se sázení jahod do země, protože náhlé teplotní výkyvy je mohou zahubit.

• Pro okurky stavíme skleník na pevném základu nebo ho prohlubujeme do země. Přečtěte si článek o tom, jak si sami postavit skleník nebo pařeniště pro okurky.

• V mírném podnebí se rajčata vysazují v období zima-jaro nebo léto-podzim. Jejich předchůdci jsou obvykle okurky.

• Pokud je skleník určen pro květiny, nezapomeňte nainstalovat zařízení pro regulaci vlhkosti.

• Pěstování exotických rostlin vyžaduje více úsilí, proto potřebujeme kvalitní systémy vytápění a osvětlení. Nejlepší je najmout si specialisty, kteří vám pomohou vytvořit co nejlepší podmínky.

• Pro zahradničení a pěstování různých plodin vymezujeme zóny a zaměřujeme se na potřeby každé zeleniny atd.

Úspěch sklizně závisí na uspořádání skleníku a jeho správném využití.

4 videa o stavbě zimního skleníku svépomocí